Дело обстояло так: индикатор светил всего пару полосок вертикальных и горизонтальных, короче на китайском языке всё. Индикатор то - весь алфавит поддерживает, так вот видимо или тот кто чинил и задел шлейф посередине, или в следствие какого-то удара в середине был обрыв. Сопротивление около 5-10 МОм, а должно 1,5-2 кОм, всё-таки графит. Я сделал следующим образом: отступил от мест прорывов 5-10мм с запасом , потом очень сильно только что заточенным круглым надфилем ближе к соединению шлейфа с платой по всему периметру проколол отверстия в середине проводников, (нужно быть особенно аккуратным и точным, чтоб не сделать дыру больше ширины проводника её должно быть чуть видно на просвет.), желательно стараться в одну линию. Потом перевернул шлейф и проколол отверстия ближе к индикатору, отступив 1,5-2мм так же по всему периметру, и если есть возможность снять сам индикатор если там к нему шлейф поджимается скобой держателем, то лучше конечно снять, чтоб не мешался, да и удобней так будет. Потом зачистил провод МГТФ 007-015, сантиметров пять распустил на проводки, (зачищенный провод протаскивается между указательным и большим пальцем несколько раз раскручивая его на отдельные проволочинки) потом отрезается острым лезвием (если откусывать то кончики заминаются, и потом его очень сложно вставить в отверстие), потом проводок вставляется в отверстие пинцетом (2-3мм от зажима) которое ближе к соединению с платой, или проколотое первым, с той стороны откуда его прокалывали, потом провод вытаскивается на половину с другой стороны и вставляется в другое отверстие так же тянется пока не кончится, только не сильно, а то можно порвать перемычку между отверстиями.



Затем я делал следующее: брал новый резистор 0,125вт или кусок провода 20-30мм, кончик зачищается и залуживается -1-2 мм. Потом к нему подпаиваются обе проволочинки которые протащены через шлейф, и крутится чуть в натяг между пальцами, - в одну сторону. Как только скручиваемая проволока подожмётся ближе к шлейфу останавливаемся дабы не перекрутить, и не порвать тот самый ништяк. Затем загибаем шлейф в нормальное его состояние, как бы прикидывая сколько оставить провода, затем провод поджимаем к шлейфу, следуя законам изгиба, чтоб провод был не в натяг, а прижимался к шлейфу по всей длине до момента его соединения с платой, затем он там и припаивается, при необходимости предварительно зачистить и залудить проводники на плате вплотную к началу шлейфа, как и все следующие провода - это касаемо тех проводников которые заклеены с двух сторон плёнкой



Все попытки расклеить плёнку и натереть карандашом к хорошему не приведут, как и с открытыми участками где он поджимается к индикатору натирка карандашом ничего не даёт, во всяком случае долговременную работу не обеспечит. Такие места нужно восстановить специальным токопроводящим лаком (запах такой же как у лака для ногтей) купить его можно в местах продаж электронных компонентов, или найти в интернете и заказать. Я купил не пожалел 300 рублей за маленький стеклянный скромный тюбик в котором того клея меньше половины, однако за счёт металлического состава вес чувствуется. К тюбику прилагается кисточка, которой пользоваться не советую, лучше взять зубочистку и наносить разболтанный в бутыльке состав кончиком зубочистки. Места где нанёс не аккуратно клей, то есть места замыканий, разомкнуть другой зубочисткой, или иголкой, только лучше это сделать пока он не засох, а то потом трудно будет. Так же можно кончиком зубочистки места проколов где просунута проволока сделать точки, хотя там и без этого если сделано всё правильно контакт хороший.

Но клей всё равно крутой, себя оправдывает, и эластичностью обладает идеальной для шлейфов, короче творить с ним можно чудеса! Есть ещё клей автомобильный для стёкол с обогревом, но я видел изделие какого то мастера - ужасное зрелище. Видимо сделано той самой кисточкой где проводник 0,5 мм, а ляп клеем 5мм да ещё никакой эластичности - твёрдый как камень, счистить так и не удалось. И это был шлейф от видео камеры JVC, имеющий трёх слойную конфигурацию с нанесением резисторов и кнопок! Я б восстановил если б он не залез первым, а так придётся искать новый, он его ещё истыкал паяльником, а в одном месте вообще прожёг дыру бл.. с палец. Конечно можно это дело исправить если очень сильно захотеть, или под дулом ствола, или ствола дула, короче пушки, а так - не оправдает затраченное время оплаченными деньгами! Да ЕЩЁ падла ткнул в проц который рядом с разъемом шлейфа паяльником, которым, видимо, паяют радиаторы от машин!

Так же проволокой я соединял порванные шлейфы, только закрепить нужно между собой в нахлёст- 1,5-2мм можно скотчем а потом сшить проволокой и так же сверху скотчем. главное развести между собой проводки чтоб не замыкались!!! На рисунках где заклеено скотчем(прозрачного не оказалось), то есть места проволочного вмешательства я потом отклеил скотч, и когда уже был полностью уверен в 100% работоспособности шлейфа я намазал клеем ПВА, только нужен хороший густой фирменный, хотя и любой наверное ПВА сгодится нужно пробовать. Через часов 5-9 изделие готово к употреблению. Если при включении будут светиться все сегменты, или очень контрастно, значит клей не досох, и ему нужно ещё время. После засыхания он из белого становится прозрачный, и очень прочный, предохраняя проделанные труды, от чужих шаловливых ручек.

Что ещё можно при помощи того лака (или клея не знаю как он точно называется, так как упаковку сразу выкинул)? Если есть единственный разрыв или явное видимое наличие обрыва проводника шлейфа, можно его в этом месте проткнуть иголкой последовательно с одной и другой стороны не расстоянии 0.5-0.7 мм , а потом нанести тот самый чудесный лак полоской с одной и с другой стороны, той самой чудесной зубочисткой. При необходимости заклеить с двух сторон скотчем.



Автор статьи - Владимир Бустер
C-Петербург

Ещё одно радикальное решение для неисправной пленочной клавиатуры автомагнитол BLAUPUNKT SC 202 и подобных.

В очередной раз ко мне в ремонт попала автомагнитола из Опеля BLAUPUNKT SC 202, точнее сказать не в ремонт, а на раскодировку (именно так выразилась клиентка). При этом с магнитолой была карточка с серийником и кодом, что сразу насторожило. Подключаюсь. Аппарат нормально выходит на запрос кода, но реакции на клавиатуру ноль. Объясняю клиентке, что в аппарате, скорее всего, неисправна клавиатура и предварительно оговариваю с ней цену (как выяснилось позже ее выпивший дружок, снимая аппарат из машины, вырвал целиком переднюю панель и вместе с ней шлейф клавиатуры). Собственно сам шлейф в аппарате, если не считать двух трещин в месте изгиба, был целый, зато напыленного графита на части вставляемой в разъем вообще не было. Сначала я попытался восстановить покрытие с помощью токопроводящего клея, но из этого ничего не получилось. В итоге пришла идея заменить всю пленку клавиатуры на печатную плату с кнопками. Оказалось, что обычные кнопки по высоте никак не поставить в панель без механической обработки всех клавиш, что слишком трудоемко. На рынке нашлись низкие кнопки (фото) которые идеально подходили для поставленной задачи. Дальше все дело техники. Нарисовал печатку, утюгом сделал плату на текстолите толщиной 0,3мм, впаял кнопки. Дальше, вырезал 11 кусочков текстолита, толщиной 1,8мм и обточил их так чтобы они ложились на место резинок в пластмассе клавиш. Ни печатную плату, ни вкладки в клавиши клеить не пришлось. Главное достаточно точно воспроизвести конфигурацию "родной" пленки в местах крепления к рассеивателю, чтобы получившаяся печатка тоже зафиксировалась в этих местах. Если кто-то захочет использовать готовую трассировку печатки - обратите внимание что точки обозначенные как 1 и 2, следует закоротить перемычкой.



Весь пакет скачать здесь:
Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера


Автор решения Denis Poluchovich din_reut@rambler.ru

Перенесено с комментариев:
В таётовских автомагнитолах с TV тюнером (у которых сьезжает или откидываеться передняя панель с TV монитором) постоянно переламываються шлейфы. В продаже естественно их нет. Вот и нашол выход. От старого шлейфа оставляю только стыковочные края. Дальше беру эмалированный медный провод толщиной 0.05- 0.08 мм., нарезаю по 6 проводов нужной длинны для каждой жилы будущего шлейфа. 6 проводочков скручиваю в один, одна жила готова. и так необходимое число жил (столько сколько в шлейфе). Потом также подпаиваю каждую жилку к стыковочным краям. Чтоб не распуширивались при работе автомагнитолы я их спаиваю с обоих соторн толстым полиэтиленом. Получаеться шлейф. Внешне до заводского далеко конечно, но работает не хуже. У товарища 1.5 года отработал и пока нареканий нет. Да и от остальных клиентов пока тоже. Кстати и у других фирм у которых отьезжает панель та же проблемма и так же легко решаеться. На изготовление таким способом шлейфа уходит один вечер. Свивать 6 проводов в один пучок легко дрелью. С одной стороны пучок зажать в тиски кпримеру. А другой конец зажать в дрель, потихоньку (лучше дрель с регулятором скорости вращения) на малых оборотах 6 проводников свиваються в один. Перед тем как освободить этот пучок,зажмите его легонько двумя пальцами и проведите вдоль пучка, так нужно снять напряжение в нём. И всё жилка готова.

Автор: Посетитель сайта под ником - valerii

Ещё одно решение ремонта шлейфов. Автор решения Denis Poluchovich din_reut@rambler.ru

Расписывать сам метод нет смысла, всё видно на фотографиях. Большая фотография имеет размер 1562х1434. Для просмотра или сохранения у себя на компьютере, следует кликнуть на маленькую.



Mои комментарии по двум последним решениям:
Свивать провода конечно нудно. Не буду спорить, но я бы не взялся по той причине, что можно найти тоненькие многожильные провода марки МГТФ. Мы, у себя в мастерской используем белые и чёрные тонкие, от 0.5 до 1мм фторопластовые (Естественно, марку не знаем) проводники от блоков упавших ракетных двигателей. Согласен, не все могут позволить себе такую роскош. :-) Потому эти два решения здесь и появились.

По решению Дениса скажу, мы так же используем те же проводники, припаивая их к соответствующим контактам обломанного шлейфа. Последний, если обломан полностью, приклеивается в стык с одной стороны на лакоткань, предварительно обработанные мелкой наждачной шкуркой для лучшего склеивания. Получается отличная подложка для шлейфа. Края обрезаются по контуру самого шлейфа или с небольшим запасом. Но если у кого есть в наличии не нужные шлейфы, как на фото у Дениса, лучше воспользоваться этой методикой. Видимо будет быстрее и эстетично.

Но всё это актуально если шаг сломанного шлейфа совпадает с подставляемым и если контакты расположены линейно.

А если никак не подобрать шаг, а ещё хуже когда контакты распологаются в шахматном порядке? Вот здесь только многожильные проводники и выручат. Желательно распологать их без излишков а после склеить малекулярным клеем. Это тот, который разогревается в пистолете. Прозрачный кругляк диаметром 10мм.

Лучше отрезать кусочек и расплавить на месте. Получается замечательно.


Вот вам метод восстановления шлейфов которые часто стоят в автомагнитолах и сидюках(коричневые такие и прозрачные.
Итак берем ломаный шлейф и наклеиваем на внутреннюю сторону угла сгиба(где сломался) кусок
буржуйской изоленты по размерам шлейфа, затем аккуратно скальпелем вырезаем с обоих сторон слома лохмотья потом этим же скальпелем зачищаем дорожки от изоляции, мажем чистым флюсом и облуживаем.Теперь надо достать кусок шлейфа с шагом как у восстанавливаемого (естественно его длина должна быть равной вырваной части шлейфа+3мм с каждой стороны) также зачищаем и залуживаем его концы , накладываем на восстанавливаемый шлейф чтобы залуженные концы сошлись и прогреваем паяльником.В месте спая необходимо размазать пальцем немного резинового(резинового!!!! а не супер) клея. Если второго шлейфа не оказалось можно соединять дорожки облуженными проволочками вытянутыми из МГТФа,
после их припайки клей надо мазать по всей длине разрыва и сверху наклеить ещё кусок буржуйской изоленты.Таким методом удавалось восстанавливаь дыри длиной около 2.5см

Артём г.Новосибирск